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NUTEC NC81プラス オイルシーリング!!    漏れている状況次第では。

前回ブログに登場した
オデッセイ RA6 9万キロ
http://minato-motors.com/blog/blog-entry-321.html

 

 

 

 

車検入庫の問診時に
エンジンオイル漏れ(ニジミ)を確認しました。

 

 

 

 

 

 
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エンジンシリンダヘッドカバーからの
軽度なオイル漏れなんですが

実は2年前にディーラーにて
タイミングベルトを交換されたようです。

 

 

 

 

このエンジンのタイミングベルト交換には
ヘッドカバーの脱着も含みますので
ゴムガスケットは新品交換されているはず。  (記録簿記載あり)

 

 

 

 

 

締め付けを確認すると
問題なく作業されていました。
(液体ガスケットも指定箇所にしていますね。)

 

 

 

 

でも僅か2年で漏れています~。

 

 

 

 

 

 

 
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弊社も古いホンダ車はよく入庫しますが
新品ガスケットに交換しても
オイル漏れが止まらない時がにあります。

 

 

その場合は液体ガスケットを多めに塗って
ガッチリとシーリングをして対応するのですが・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

他社のヘッドカバーと比べると
ホンダ車のカバー取付方法に???ですね~。

 

 

 

 

 

 

 

赤い線のゴムガスケット形状に対し
☆印が取付用ボルトの位置。

 

 

 

 

ボルトで押さえつける箇所が少ない気がします。
他社を参考にすると半分ぐらいしかない。

 

もう少し固定箇所を増やせば良いのにね~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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タイミングベルト交換時に
カム、クランクのシャフトシール交換の記載が無い為

 

シール保護 と オイル漏れ止めも兼ねて

NUTEC NC81プラス オイルシーリング

を使用する事になりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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NC81プラスを注入して
しばらく走行すると効果が出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニジミ出たオイルが
適度な柔軟性を持ってシーリングし
リークをストップ。

 

 

 

しかもエンジン内部で固まることは無く、
コレ自体が高性能オイル添加剤
なっていますので オイル性能がアップしますよ~。

 

 

 

 

 

価格が高いのが
唯一のデメリットでしょうかね。

 

 

 

 

 

 
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エンジンオイルを交換後
完全暖機をしてから注入してください。
(冬場は少し湯煎してあげると入れやすいですよ~。 )

 

 

 

 

 

 

 

ゴムガスケットをやり直すか?

シーリング剤で止めるのか?

 

 

 

 

 
オイルの漏れている場所や整備状況
漏れている量も考慮しながら

予算に合う方法で対処するのも良いのでは。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検合格が目的ですか?    愛車整備のプランニング。

少しブログの更新が遅れています。  スイマセン。

 

車検整備や板金塗装、
事務処理に問い合わせメール返信と
なかなか時間が無くて・・・。

 

 

 

 

まあ2月3月は繁忙期なんで仕方ないですよね~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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車検更新と同時に
過去の整備状況 や 現在の状態

 

そして今後の使用状況に合わせて
最適な整備プランを提案する

ミナト自動車 『リフレッシュプラン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回は
ホンダ オデッセイ RA6   
走行距離は9万キロ です。

 

 

オーナー様との問診
希望される整備をお聞きして

実際にお車を見ていきますね~。

 

 

 

 

 

 

 

 

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排気ガステスター
エンジン燃焼の状態をチェック。

 

HC(未燃焼ガス)の数値がやや多いですね。
(車検合格基準は300ppm以下)

 

 

 

 

 

 

 

車検合格のみが目的なら
スルーしてもいいんですが・・・・。

 

 

 

 

 

 

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エアエレメントは真っ黒で
恐らく5万キロ以上は交換していないでしょう。
(過去のデーラー車検整備記録簿にも交換記載なし。)

 

 

 

 

 

 

エアエレメントはここまで汚れで詰まる
吸気時には抵抗になり燃費に大きく影響します。

 

 

 

 

 

しかもスロットルバルブ部が
汚れる原因にもなりますので
定期交換をオススメしますね。

 

 

 

 

 

 

 
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次にスロットルボディ
アイドリングを調整する RACV (通称ISCV)

この二つを見ていきますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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RA6オデッセイのように
アクセルワイヤーが有る車両は
スロットルボディの清掃は あんまり意味がありませんよ~

 

 

 

 

アクセルワイヤーが無い
電子制御スロットルとは少し構造(役割)が違うんですね。
http://minato-motors.com/blog/blog-entry-200.html

 

 

 

 

 
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ここをキレ~イに清掃してみても
電スロのように隙間が開くことは無く
表裏がキレイになるだけなんです。

 

 

 

 

 

 

逆にRACVは汚れ(カーボン)が蓄積すると
アイドル調整のスムーズさが無くなり

エンジン回転数を調整が出来なくなるんですよ~。

 

 

 

 

 

 
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RACVはスロットルボディの
さらにに隠れていました。

 

清掃しやすいように
外していきますね。

 

 

 

 

 

 

 
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トヨタ車に多いデンソー製の
ロータリーシャッターバルブ式ですね。

 

 

 

 

 

シャッターバルブのスライド部
カーボンがコビリ付いていますね~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単に外せないようにしている
非分解のモーター部を
特殊工具で分解していきま~す。
(特殊ボルト =  触るな!という事みたいですね。)

 

 

 

 

 

 

 

 
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シャッター軸を指で回せば
カリッ と引っ掛かりがありますね。

 

 

専用洗浄液と綿棒で
コスリ落としていきますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 
分解をせずに
スロットルバルブの吸い込み口から
液体クリーナーをスプレーすると

シャッター軸からモーター部に
洗浄液が進入し
ショートする可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

最悪ECUまで壊れる事もありますので
注意してくださいね~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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ゴムパッキンも交換し
元に戻していきます。

 

 
次はスパークプラグに行きますね。

 

 

 

 

 

 

 
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消耗したオリジナルプラグを
長寿命プラグ 『NGK イリジウムMAX』 に交換。

 

 

 

 

 

 

強い火花で燃焼力がアップし
無駄なガソリン消費を抑えますよ。

 

 

 

 

 

 
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アイドル初期学習をして
回転数とO2センサーもチェックしますね。

 

 

 

 

 

そして完全暖機後に もう一度
排気ガステストを行います。

 

 

 

 

 

 

 

 
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これで本来の状態に戻りましたね。

 

 

 

 

 

エアエレメントが汚れて
スパークプラグが劣化し

 

 

RACVが鈍くなると
燃費だけではなく
エンジン不調の原因になるんですよ~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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朝一のアクセルが硬い』という症状

 

 

 

 

 

RA6オデッセイの
アクセルワイヤーの取り回しが悪く
R がきつい所に負荷が掛かるようですね。

 

 

 

 

 

部品も工賃も安価なので
交換しました~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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エアコンフィルターなどもそうですが
車検合格に関係のないところも

 

 

 

 

リフレッシュプランでは
目に付かない箇所の状態も

分かりやす~く説明して
整備プランを提案しています。

 

 

 

 

 

予算に合わせて
柔軟な提案をしていきますので
ぜひご利用くださいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪から横浜へ  往復弾丸日帰りワンマンドライブ。    

週末から全国的に
大雪になる天気予報。

 

 

 

高速道路が通行止めになる前に
神奈川県横浜 まで行ってきました。

 

 

 

 

 

 

 

ミナト自動車 整備メニューの充実の為
ある整備機械の引き取りが目的。

 

密機械の為、運送会社に依頼はせずに
直接取りに行く事にしたんです。

 

 

 

 

 

 

 

 
s-写真 1

 

 

 

 
仕事を終えて仮眠もせず
夜中の1時にから大阪府堺市を出発

 

 

 

途中の浜松あたりで少~し仮眠して
朝9時には横浜某所に到着

 

 

 

 

 

 

 

 

 
s-写真 2

 

 

 

無事に機械を積み込み
すぐに大阪に帰りますね~。

 

本当は観光でもしながら
ゆっくり温泉で一泊して帰りたいのですが

 

 

 

 

 

 

整備や車検、事故車の修理が
溜まっているので
そう言う訳にも行かないツライ事情が・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それに明日は朝一から
ATF交換のお客様が来られるし
休む訳にはいかないんですよね~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
s-写真 3

 

 

 

東名高速の海老名SAに
軽く寄りつつ

 

 

 

もう一つも目的である
富士山全景』を見る為

スターバックスコーヒーと富士山がセットで楽しめる
静岡県 東名高速 富士川SAへ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう私 恥ずかしながら今まで
リアル富士山を見た事がなかったです。

 

 

 

 

 
s-写真5

 

 

 

 

去年の夏に伊豆方面に行った時も
9割雲に覆われ見れず。

 

 

その時に旅館の方が
冬の方が空気が澄んで良く見えるよ~
との話だったのですが

 

 

 

 

 

 

今回も全く見えませんでした・・・。

 

 

 

 

 

 

 
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東名高速 浜名湖SAで休みつつ
岡崎周辺で渋滞に巻き込まれながら

 

 

 

夜の10時に堺市に到着

 

 

 

 

 

 

 
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走行距離はちょうど1千キロ
ワンマンドライブ終了ですね。

 

 

富士山はそんな簡単には見られない

商用車バンのシートは長距離走ると疲れる』  

 

と痛感しました。

 

 

 

 
暖かくなる頃には
今日仕入れた機械が活躍してくれるはずなので

しばらくお待ち下さいね~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レクサス IS-F NUTEC NC-65  ATF完全圧送式交換

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ミナト自動車から近い
大阪 堺市からお越し頂きました。

 

 

 

レクサス IS-F USF20

47900km 走行

 

 

 

 

 

 

NUTEC ニューテック NC-65
での ATF交換依頼です。

 

 

 

 

 

 

 
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IS-Fに搭載されているアイシン製8速AT。(AA80型)

 

通常モードではコンフォートに。
Mモードになるとサーキット走行に対応できる スムーズ&ダイレクト

 

 

 

 

 

 

 

 

V8エンジン 2UR-GSE 5000cc
のハイトルクパワーを無駄なく伝達する為に

 

 

 

純正ATFより大幅に強化
高温、高圧、高回転にに耐えれる


NUTEC最強ATF エステル系全化学合成
NC-65
   に交換しますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6速ATで一般走行メインなら
NUTEC ZZ51改で十分オーバースペックかな。

 

 

 

 

 
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s-無題

 

 

 

ちなみにNC-65の価格は
純正ATFの3倍ほど。

 

 

 

 

 

 

 

 

無駄に使うとモッタイナイので

 

 

 

まずは純正同等油(アイシンAFW+)でプレ洗浄しますね。

 

 

 

 

 

 
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試運転とATFチェックを実施。

 

 

 

 

 

 

 

高性能ATFチェンジャー 『トルコン太郎
で圧送式交換できるように

ホースを接続しスタートしますね~。

 

 

 

 

 

 

 
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交換効率の高い
圧送式交換で廃油を回収
新油でAT内部をススギ洗い

 

 

 

 

 

ミッションに負荷を掛けず
AT内部を洗浄する『プレ洗浄』。  オススメです。

 

 

 

 

 

ATF圧送式交換について
http://minato-motors.com/blog/blog-entry-314.html

 

 

 

 

 

 

 
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40分ほどアイドリング状態で
新油に汚れを移します。

 

 

 

 

そこから本命ATFのNC-65で
再度圧送式交換しますね。

 

 

 

 

 

 

 

 
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AFWプラスが赤色

NC-65は薄緑色

 

90%以上は交換出来たと思います。

 

 

 

 

 

 

フルードレベル調整に追加2L使用するので
最終的には95%ぐらいになるかな~。

 

 

 

 

 

 

 

 
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IS-F専用の空冷式ATFクーラーと
ATFウォーマーを洗浄して

 

 

高性能スキャンツールG-SCAN インターサポート社
でフルードレベル調整を行いますね。

 

 

 

 

 

 

 
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IS-F専用の規定温度で
素早く調整して

漏れチェックと試運転をすれば
完成ですよ。

 

 

 

 

 

 

全工程は約6時間。 (外気温5度)

 

 

夏場の高温時はもう少し時間がかかりますね。

 

 

 

 

 

 

 
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『何リットル交換したか』

ではなく

どれだけキレイになったか

を基準に作業しているんですよ~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業中の様子や
交換状態の連続写真などは

デジカメで撮影し
納車時に説明と同時にお見せしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像が欲しい方にはお渡ししていますので
『マイブログ』 や 『みんから』等
にどうぞご利用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 
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ATF完全圧送式交換をご希望の方は
ぜひミナト自動車にご相談下さい。

 

 

 
ホームページ お問い合わせフォームからどうぞ。
http://www.minato-motors.com

 

 

 

 

 

 

 

 


(お知らせ)
最近の傾向では2~3週間前から
余裕をもってお連絡頂けると予約しやすくなっています。
特に土日祝は早くから埋まっていきますので
どうぞ宜しくお願いします。

ダイハツエンジンのオイル吹き返し多め。   シボル場所が悪い気がします。

先月に入庫したテリオスキッド
車検整備で預かりました。

 

 

 

 

車検等の整備はスンナリ完了したのですが

 

慢性的
ブローバイガス経路からの
オイル吹き返し量が多く

 

 

最近さらに酷くなってきたので
重点的に調べる事になりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ブローバイガス還元システム
簡単に説明すると
燃焼室から抜けた未燃焼ガスなどが

エンジンケース内部に溜まります。

 

 

 

 

 

大気放出は出来ないので
もう一度インテークに戻し
燃焼再処理する装置です。

 

 

 

 

 

 

 

上の画像で
新気とブローバイガスの流れる経路
分かるでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ダイハツ ネイキッドに
搭載されるEF-DETエンジン。

 

 

 

 

ネットで検索してみても
沢山の方がオイルキャッチタンクを
後付けしていますね。

 

 

 

 

 

 

このエンジン特有の症状なのでしょうか。

 

 

 

オイル量を チェックすると
かなり多め

(2ヵ月前にオイル交換は某量販店でされたようです。 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抜き取ったオイルと
オイルキャッチタンクの吹き返し量を
合わせれば約0.8リットル
(規定量 2.1L に対して 3Lほど入れたのでしょう。)

 

明らかに入れすぎですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジンオイルが多いと
吹き返し量も多くなりやすい。

 

 

 

 

正確な量に調整しますね。
オイル量に関係なく

 

 

 

以前からずっと吹き返しが多いので
さらに調べていきます~。

 

 

 

 

 
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青矢印のブローバイガス量が多く
本来出てこないオイルが
エアエレメントまで濡らすほどベタベタに。

 

 

 

 

 

 

そこで緑部分
オイルキャッチタンクにを付けたようですね。
(ほかのユーザーさんも同じだと思います。)

 

 

 

 

 

 

 

本来必要が無いのに
付けなければならない理由』 を調べるうちに
一つ異常を発見しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジンカバーのオイルセパレーターから
逆止弁までの導通が無いようです。

 

 

 

 
図で見る 『絞りの部分』 が詰まっている感じ。

 

 

 

 

 

 

 
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絞りの現物は内径1mmほどのパイプ
ヘッドカバーに付いてます。

 

 

 

 

針金やドリルを差し込んでも
貫通する様子は無く
内部構造も分からないので外してみました。

 

 

 

 

 

 

 

 
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比較的キレイでオイル管理は問題なさそう。
逆止弁とキャッチタンクに繋がる
オイルセパレーター
 

 

ヘッドカバーが2重構造になっている為
無理やり開けて確認しますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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やっぱり詰まっていましたね

 

 

 

 

 

 

どうやらこの絞り通路は
文字通りただのパイプではなく
内径をさらに小さくしています。

 

 

 

 

 

 

 
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外から見たパイプ内径は1mm以上でしたが
内から見ると0.7mmぐらいで

想像以上に絞っていますね~。       コレは詰まるわ。

 

 

 

 

 

 

 

絞る事により流量を調整しているのでしょうが
絞る場所が悪いので詰まったのでしょう。

 

 

 

逆止弁あたりで絞りをつければ
確認もしやすく整備もしやすいのにね~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新品のヘッドカバーに交換し
キャッチタンクに繋がるホースを確認すると

交換前はアイドリング時に結構な量
ブローバイガスが排出されていましたが

 

 

 

 

 

交換後は絞りからの吸い込みにより
内圧が下がり、ほとんど出てきませんでした。

 

 

 

 

 

 

いつも2ヵ月ぐらいでキャッチタンク半分ほど
オイルが溜まるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

恐らくコレが原因だと思いますが
しばらく様子を見てもらう事になりました。

 

 

 

 

 

 

 

定期的に細~い針などで
貫通チャックが必要かもしれないですね~。