１０万キロを走行した車両も
最近では珍しくなく
元気に走行しておりますが
やはり新車時と比べると
パワーダウンしていますよね。
そこで今回は
NUTEC　ニューテック　パワーアッププログラム
のご紹介です。
施工車両は１５万キロ走行したプロボックス　
普段のOILメンテや車検時の点検整備でも
バッチリしているので
調子はメチャメチャ良いんです。
がしかし
エンジンシリンダリークテスターで
４気筒を測定すると
一つだけリーク率が２７％　（それ以外は１７％）
バラつきがありますね～。
バルブ全閉のシリンダに２気圧のエアを送り込んで漏れ具合（気密度）を見ています。
コンプレッションゲージとは少し違うんですよ～。

でもまあ１５万キロも走行すれば仕方がないんですが。
本来は
ステップ１．２．３と
３段階で施工していくのですが
今回はステップ１　　（フューエルライン洗浄）は飛ばします。
（洗浄剤をガソリンタンクに注入するだけですから。）
まずはステップ２
暖機したエンジンの
プラグホールから
NC-900RCR　カーボンリムーバーをアワアワ注入。
燃焼室全体（ピストン、リング、バルブなど）
のカーボン除去を行います。

２回ぐらいに分けて
穴から溢れるぐらい
リムーバー液を入れていきます。
（かなりの刺激臭で覗き込むと目が痛いです。）

しばらく放置して
溶解＆剥離させていきます。
３０分後にシリンダ内の溶液を
吸引して排出。
透明の洗浄液が真っ黒に変化。
よく見ると小さな黒い物もありましたよ。


写真では写せなかったのですが
穴を覗き込むとピストン上部が
キレイになってアルミの色が見えましたよ。
（プラグ取付、エンジン再始動　　またプラグを外します。）
続いて
ステップ３　コンプブースト　for　エンジン
シリンダ内をコーティングして
さらに気密性を上げてやります。

スポイドで溶液を
シリンダに直接注入。
手動でクランクを回して
馴染ませていきますね。
エンジンをかけて
またまたコーティングを馴染ませて
長めの試運転。
肝心の結果は
４気筒ともに気密度が上がりました。
（気密度が上がる　⇒　圧縮が上がる　⇒　爆発力が上がる　）
実際は上がるというより、本来の状態に近づいたのかな。


耐久性は１万キロぐらいで
緩やかに
低下していくようですよ。
パワーアップというより
リフレッシュですね。
新車時に近づけるための商品だと思います。
これにWAKO’S　RECS　を施工すれば
かなりリフレッシュされますよ。　　（燃費、パワーアップなど）
ですが
基本整備をされている事が前提ですけどね。
プラグ、ISCV清掃、エアエレメント、エンジンオイル
など全く整備していない車両は
まずそこから始めた方が良いですよ。

噂のWAKO’S　RECS　の
効果を数値化出来ないか？
模索中です。
（あくまでも軽いノリでしてるのでサラッと流してくださいね。）
資料によると
スロットルボディ以降から
燃焼室までを洗浄するみたいですね。
たぶんインテークマニホールドと
インテークバルブ中心の洗浄に
効果があるんだと解釈しました。
となると前回の排気ガステストよりも
バキューム圧などの
吸気効率値を
測定していきたいと思います。

テストカーは
ＡＣＭ２１　イプサム　１２万キロ
スパークプラグ、エアエレメント
ＩＳＣＶなどはすでに整備済み。
車両診断機でデータ取りと
バキューム圧を測定してから
ＲＥＣＳを開始。


スロットルボディ以降の
バキューム配管に接続して
点滴のように
少しずつ注入していきます。
１５分ぐらいで規定量を
使い切りました。

レーシングでマフラー内に
残っている液を排出！！
視覚的に
もの凄い汚れを落として
排出されてるような気がしますが。
まぁただ単に残留液が出てきているだけだと。
シリンダーに洗浄液をぶち込んでいるんですから。
『煙の量＝汚れが落ちた量』ではないですよね。
肝心の結果ですが以下のようになりました。
ＲＥＣＳ前

ＲＥＣＳ後

車両診断機で
ＥＣＵのデータを見てみると
アクセル全閉で回転数は
やや下がっているのに
吸入空気量は僅かですが上がっています。
空気の吸入効率が改善したのでしょうか？
ＲＥＣＳ前

ＲＥＣＳ後

インテークのバキューム圧も
アナログテスターの針を見ると
こちらも圧が上がる結果に。
まだ数台でしかテストしていませんが
吸気効率が上がっている？？ように思います　　　
が
燃費やパワーが改善したかどうかは
この方法では判定しにくい
ですが
変化はあったという事で
また次回に持ち越しですね。
施工前よりある程度走行した後の方が
もっと差が広がるんではないでしょうかね。
でもこれはスパークプラグやエアエレメント
エンジンオイルなどを定期的に交換しているのが
前提ですよ。
それより　ＡＴＦ　（アイシンAWF＋）を交換する。
予算が許すなら　高性能ＡＴＦ　（　NUTEC　ZZ51改　　or　　WAKO’S　ハイパーＳ）
で交換するほうが確実に良いと思うんですけどね。
『伝達効率が上がるのが体感できますから』と
宣伝しておきますね。
ATF交換などお気軽にお問合せ下さい。

前回の『スロットルボディ＆ISCV』清掃の続きです～。
本題の車体ブルブル振動は
エンジンマウントの劣化が
主な原因になります。
ＡＣＭ２１のイプサムやＡＺＲ６０系のノア/ＶＯＸＹの定番ですね。
他にもエスティマ　ＡＣＲ系　アルファード　ＡＮＨ系　ハリアー、クールガー　ＡＣＵ系　なども多いです。　
特にエンジンの右側にある
オイル封入式エンジンマウント
の劣化は目視でも分かる場合がありますよ。　　（マウント周辺にオイル染みなどが有ればアヤシイですよ。）

取り外したオイル封入マウントの
赤いマルの部分を指で揺すってやると
古い方は揺れが収まらずブルブル～っとなっていました。（0.5秒ぐらい）
新品のマウントは全く揺れず
指で押すぐらいでは
微動だにしません。　
なんせ重たいエンジンを支えているんですから！（当たり前ですよね。）
他の三カ所も順番に交換していき

ゴムブッシュの隙間の違いが
分かるかなぁ？

こちらもアップで見てみると
こんな感じにヒビ割れています。

合計4点のエンジンマウントを交換と
前回アイドリング正常化
をした結果。
無事車体ブルブル振動は無くなり
快適になりましたよ！！
もともと燃費向上のために
新車時からのＥＣＵプログラムで
信号待ち時（アイドリングでブレーキを踏む）には
回転数を下げるように制御しているそうです。　　（600～650回転ぐらい？）
年数と距離が経つと
不具合はいろいろ出てきますけど
ポイントを押さえてやれば
結構快適に乗れるものですよ。
次回第３章は
ハイグレードＡＴＦ交換に続きます。
まだまだ続きます。お楽しみ！！